巴黎時裝周改寫了“周”的定義。

　　??作為四大時裝周中時間長、品牌豐富的巴黎時裝周，每一季都會匯聚數百個國際品牌。緊張而密集的日程安排往往使其遠遠超出常規(guī)時裝周。天數。剛剛結束的2024春夏巴黎時裝周為期9天，各大品牌天天亮相。

　　??每個時尚從業(yè)者和愛好者都不會錯過巴黎時裝周，但不同的人對它有不同的喜好和定義。有人期待百年時裝屋新一季會喚醒哪些經典設計，有人希望看到年輕設計師的哪些面孔，當然也有人專注于從新系列中汲取潮流靈感。來年的主要品牌。在春季和夏季的衣柜中留出足夠的空間。

　　?? Marni 2024春夏系列

　　??《服飾美容VOGUE》從四個角度為您梳理2024春夏巴黎時裝周熱點，或許能讓您有更多的視角來欣賞新衣。

　　?? Balmain 2024春夏系列

　　??說到巴黎時裝周，首先關注的就是象征巴黎時尚和奢華文化的“名片”品牌。他們是這座時尚之都的中堅力量。其一舉一動也影響著全球時尚和流行趨勢的發(fā)展。

　　當來自世界各地的時尚觀眾穿梭于各大品牌秀場時，位于巴黎香榭麗舍大街103號的一座經過翻新的建筑吸引了幾乎所有人的目光。施工腳手架裝飾有路易威登經典的硬盒形狀，暗示著它的新主人。路易威登2024春夏女裝系列發(fā)布會也在這里舉行。秀場內的橙色布景由藝術總監(jiān)James Chinlund打造，比品牌包裝更加生動活潑。開場系列的輕薄夾克和條紋薄紗裙首先奠定了整場秀的基調。 “路易威登雖然是奢侈品牌，但它注重功能性，提供讓旅行更美好的服務?！?Ghesquière 表示，因此，即使采用定制化的工藝，他也堅持將實用性放在第一位，就像從遠處看，花呢面料制成的夾克實際上是由三維切割皮革編織而成。如綢緞般光滑的貼身禮服裙的閃閃發(fā)光來源，是一一精心刺繡的透明亮片等等。自始至終。轉眼間，Nicolas Ghesquière 已在 Louis Vuitton 工作了十年，而當他所打造的新系列正式推出時，大家更加確信這是一個更輕盈、更活潑、更日常的新篇章，并且強調該品牌的卓越工藝已經到來。

　　??路易威登 2024 春夏系列

　　“2024春夏系列向自由與敏捷致敬，講述了一個源自諾阿耶別墅花園的故事?！毕隳蝺?(Chanel) 創(chuàng)意總監(jiān)維吉妮·維婭 (Virginie Viard) 本季從巴黎轉向法式風格，位于耶爾 (Hyères) 群山之中。查爾斯·德·諾阿耶 (Charles de Noailles) 和瑪麗·勞爾·德·諾阿耶 (Marie-Laure de Noailles) 的現代主義別墅由建筑師羅伯特·馬萊特·史蒂文斯 (Robert Mallet-Stevens) 在一百年前設計，激發(fā)了她創(chuàng)作新一季的靈感。秀場被三維布景切割成相對獨立的單元，呼應別墅的空間變化。取自建筑設計的色彩組合被轉化為花呢的新色彩組合。幾何圖案勾勒出造型的結構感，不對稱的組合詮釋出休閑的美感，一幅賞心悅目的春天景象立刻浮現在我們眼前，“精致又休閑，粗花呢、運動裝和蕾絲貫穿整個系列：我試圖將它們結合起來”。兩種對立的方式以酷的方式融合在一起，風格融合在一起，適合諾阿耶別墅花園和泳池的獨特氛圍?！本S亞德解釋道。

　　??香奈兒2024春夏系列

　　愛馬仕女裝藝術總監(jiān)Nadège Vanhee-Cybulski也選擇另辟蹊徑，跳出外界對安靜奢華風格的定義，邀請愛馬仕世界的女孩們到鄉(xiāng)村休閑郊游。 Vanhee-Cybulski從品牌皮具設計中提取酒紅、大象灰、奶白、胭脂紅等豐富色彩，并賦予其度假屬性。大量模塊化針織單品易于穿脫和調整形狀以適應戶外活動。在不斷變化的自然環(huán)境中，經典的皮革外套和裙子也以更加舒適的包裹方式進行演繹，同時融入精致的激光鏤空切割和精準的剪裁技術，滿足夏季的著裝需求。在外界看來，Vanhee-Cybulski從上賽季開始就牢牢掌握了潮流的脈搏。從老款風格到美拉德風格，她的愛馬仕無疑是參與時尚定義的。但對她來說，這些所謂的“趨勢”從未影響過她作為法國百年品牌藝術總監(jiān)的創(chuàng)作出發(fā)點，那就是始終堅持高級別產品的標準，創(chuàng)造出經得起考驗的杰作。時代的審視。

　　??愛馬仕 2024 春夏系列

　　時裝公司和創(chuàng)意總監(jiān)斷斷續(xù)續(xù)是很常見的事情，但我們可能沒有想到Sarah Burton會在本季完成她在Alexander McQueen的后一部作品。 Burton 擔任該品牌創(chuàng)意總監(jiān) 13 年，在該品牌工作 26 年。在麥奎因的一生中，伯頓是他的得力助手，但在他突然去世后，很明顯沒有人比伯頓更有資格填補這一職位。如今，勤勞的伯頓也到了與品牌分離的時刻。她竭盡全力，將所有想要表達的言語融入到精湛的品牌工藝中。 “這個系列的靈感來自于女性身體結構、伊麗莎白一世、血紅玫瑰和瑪格達萊娜·阿巴卡諾維奇(Magdalena Abakanowicz)，一位敢于挑戰(zhàn)規(guī)則、極富創(chuàng)意、拒絕妥協的藝術家。這場秀獻給長期致力于創(chuàng)作的李·亞歷山大·麥昆(Lee Alexander McQueen)希望賦予女性權力，感謝我的團隊的熱情、才華和忠誠?！睘榇耍珺urton還重新打造了McQueen 1996春夏The Hunger系列中的刀片剪裁元素，只是在刀片上裝飾了一圈華麗的金色刺繡，將傷口化作神圣的榮耀，表達對女性身體的贊美，也默默祝福品牌的美好未來。

　　?? 2024春夏系列

　　繼廣受好評的 Saint Laurent 2023 秋冬系列之后，Anthony Vaccarello 延續(xù)了“一件單品做一個系列”的創(chuàng)作方法，并更加直接地實施，“我?guī)缀醪幌胱鋈魏问?，我已經看過太多了”我想擺脫一切復雜的東西，太多的刺繡，太多的裝飾元素，只做一些必要的設計，用干凈的畫布為Saint Laurent開啟新的篇章。”而這次他選擇將目光投向Yves Saint Laurent先生于1967年推出的Saharienne夾克，并在此基礎上進行顏色和材質上的改變，但同時又忠于這個設計的初衷——賦予婦女擁有自由和解放的力量。純棉麻材質上，貫穿橄欖色、栗色、沙色、粉筆色等單色造型。配飾方面，搶眼的金屬耳環(huán)和手鏈依舊搶眼，而以傳奇女飛行員 Amelia Earhart 和 Adrienne Bolland 身份屬性為靈感的皮帽、飛行員墨鏡和皮手套則強化了中性氣質和力量感，使得Yves Saint Laurent先生的精神活躍在當前的時尚體系中。

　　?? 2024春夏系列

　　有人延續(xù)前幾季的成功經驗，也有人選擇大膽顛覆現有風格。紀梵希 (Givenchy) 創(chuàng)意總監(jiān) Matthew M. Williams 屬于后者。不久前，紀梵希與蒂芙尼在一場珠寶活動上進行了夢幻合作，再次讓人回想起紀梵希與奧黛麗·赫本并肩創(chuàng)作優(yōu)雅經典的時代。這或許是威廉姆斯向外界發(fā)出的“回顧”信號。在2024春夏秀場上，他原本標志性的功能性風格造型和配飾不再被柔軟溫柔的面料和經典廓形所取代。在造型師 Carine Roitfeld 的合作下，模特們看起來就像來自 20 世紀 60 年代的電影。一位穿越時空的名人，但墜落的珍珠裝飾和利落的剪裁似乎在提醒我們，這絕不是Hubert de Givenchy的翻版。威廉姆斯正在努力尋找與品牌相處的新方式。

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